Ознакомьтесь с нашей политикой обработки персональных данных
02:48 

Хлебопечное

Асат
Дракон из зажопинска.
Наконец-то дописал инструкцию по ремонту хлебопечки. Пока выложу сюда, хотя по хорошему, надо будет отдельную страницу сделать.

Разборка хлебопечки и замена втулки.

Модель Tarrington House BM2600, она же ALASKA BM2600, она же в виде кучи клонов других производителей, отличающихся моделью и цветом панелей, но с таким же внешним видом.


Хлебопечка работала около 9 месяцев в очень активном режиме (выпечка хлеба себе и на заказ). После чего начали появляться посторонние шумы при замесе теста. Сначала поскрипывания и пощёлкивания, а затем уже откровенный стук и царапанье. В камере выпечки и под хлебопечкой появилась металлическая стружка, а венец привода тестомешалки ощутимо болтался. На приводе ведра появились проточки от лепестков венца, который при перекосе просто протирал место контакта.

Причиной всему - разрушение медно-графитовой втулки привода тестомешалки. Дальше пользоваться хлебопечкой было нельзя - мало того что при работе стоял ужасный грохот, так ведь стремительно разрушался механизм, как хлебопечки, так и ведра. Сама хлебопечка работала как надо, поэтому вопрос о замене даже не поднимался. Проблема чисто механическая и устранить её несложно.

Дальше пошаговая инструкция по разборке и ремонту с кучей фоток

@настроение: 

@темы: Обзоры, Техническое

URL
Комментарии
2013-02-24 в 11:49 

DDD
мне сказали, что ты меня все еще любишь
За консольные конструкции осей мне всегда хочется насрать в руки конструкторам.

2013-02-24 в 22:32 

Асат
Дракон из зажопинска.
Мне тоже. Там мощность мотора 100 ватт, тестомешалка несимметричная, то есть постоянные рывки и болтанка. Немного изменить конструкцию опоры - и туда станут два нормальных шариковых подшипника. Узел будет практически вечный. Похоже, это элемент продуманного снижения надёжности. Ибо ресурс втулки, в отличе от подшипника, просчитать довольно легко.

Кстати, если подшипник тоже посыпется, напрашивается вторая опора вала. Вместо гайки на 8 крепления шкива выточить цилиндр с резьбой. И одеть подшипник. Или ту же гайку эпоксидкой залить в подшипник. Затем выгнуть скобу, прикрутить её по линии шкивов ближе к ведущему и позади ведомого. Так как основная болтанка идёт в сторону мотора. Посередине пластины закрепить внешнее кольцо подшипника. Получаем две опоры оси, причём с хорошим разносом. Никакой болтанки не будет в принципе. При такой компоновке даже втулки служили бэ в разы больше.

URL
2013-02-25 в 09:35 

DDD
мне сказали, что ты меня все еще любишь
Я вообще не понимаю, почему ты сразу до двухопорного крепления конструкцию не модифицировал. Игольчатый подшипник при таких раскладах проживет ненамного дольше втулки, либо, судя по несоразмерным нагрузкам, разрушится следующий по нагруженности элемент: переломится ось или вырвет стакан, вот тогда и напляшешься и наебешься.

2013-02-27 в 16:37 

Асат
Дракон из зажопинска.
Я вообще не понимаю, почему ты сразу до двухопорного крепления конструкцию не модифицировал.
Да надо было. Я изначально модификаций вообще не планировал, ограничиваясь просто ремонтом. Но судя по тому, что венец оси уже слегка покачивается, похоже всё-таки придётся модернизировать.

следующий по нагруженности элемент
Ось там не сломается, она всё-таки 8мм. А вот следующим по нагруженности является крепление ведра. Точнее, шлицы на ведре. Но с этим уже ничего не сделаешш, сверху ведро опирать не обо что, оно ведь ещё и выниматься должно. Выработка там тоже есть: в установленом положении ведро доворачивается дальше, чем должно, но работе это пока не мешает. Тем более что в принципе, если будет всё плохо, можно попытаться эти шлицы сточить, на их месте высверлить отверстия и нарезать резьбу. Затем вкрутить шурупы и застопорить их гайкой снаружи. Впрочем, при текущей скорости износа до этого может и не дойти, в ведре может отказать что-то ещё. Самое противное - это заклёпки основания. У них головки внутр ведра и покрыты антипригарным слоем, причём не сами по себе, а монолитно с ведром.

Уже сейчас наблюдается слабое протекание сальников, которое очень нестабильно и воспроизвести его не удаётся: пробовал заливать воду, холодную и горячую, всё сухо. А на венчике следы подгоревшего масла, что вообще-то странно: я его специально стал лить поверх муки, то есть оно сразу же уходит в колобок, который почти сухой и течь не может. Видимо, подтекает уже на этапе выпечки, но пока не слишком сильно и не каждый раз, да и запасные сальники на ебэе видел: если ухудшится, надо разобрать узел и замерить.

А ведь между сальниками похоже тоже втулка есть, на что-то же ось тестомешалки опирается. И её подшипником уже не заменить, от протёкшего масла он же колом станет, да и рабочая температура за 100 градусов. В отзывах часто упоминается облезание антипригарного покрытия, такое уже не лечится. У меня пока не наблюдается, только мелкие царапины от изюма и несколько покрупнее ХЗ от чего. СЦ этой страны за новое ведро хотят 70-120% цены новой хлебопечки, но может на ебэе ситуация получше. Но это уже на крайний случай. Тестомешалки есть какие угодно, в среднем за 20 дол, что тоже маразм, но её и сломать ещё надо постараться.

URL
2013-06-04 в 21:59 

Поступай точно также и с ведерком и не прогадаешь.Сальник нужно заменить на новый.Вместо втулки запресовать один или два подшипника типа НК081416 (СК081416)или два НК081410(СК081410).Вал прийдется точитьновый из нержавейки или старого клапана от грузовой машины.Вместо верхнего стопорного кольца на валу лучше сделать буртик диаметром 12-14мм и толщиной 1-2 мм.Диаметр вала в месте посадки на подшипник должен быть 8,05 мм для минимального люфта вала в подшипнике.Затем при необходимости вал нужно закалить или подвергнуть цементации.Сверху и снизу подшипника нужно установить каленные стальные шайбы толщиной 0.1-0.3мм с внешним диметром 12-14мм и внутренним 8 мм.Если в ведерке применен вал и сальник на 10 мм применить игольчатые подшипники на 10 мм с внешним диаметром и длиной согласно втулки.Заклепки перед разборкой ведра нужно высверлить и вместо них при сборке установить бронзовые винты под потай с гайками на м5.Герметизировать обычным или автомобильным силиконом.Подшипник нужно смазать высокотемпературной силиконо-тефлоновой смазкой для куллеров например Smart TF на 260 градусов.Доработанные по такой технологии ведерка работают помногу лет без ремонта и повторной смазки.Сальник убивает в основном люфт вала на разбитой втулке.Применение подшипника и правильно подогнанного вала продлевает срок службы в десятки раз и может служить очени долго (все зависит от того когда рассохнется и потечет сальник от старости).

URL
2013-06-05 в 00:46 

Асат
Дракон из зажопинска.
На печке допилил вторую опору, но до обзора ещё не добрался. За ведро ещё не взялся, но уже видно, что там всё куда сложнее. Пока решил проблему путём изменения последовательности закладки компонентов: вниз мука, а масло и вода сверху. При этом протечки минимальны, да и те уже больше на этапе выпечки. Что-то делать конечно нужно, но вот что - неясно. Так как проблем сразу несколько: вал точить негде, да и не с чего. Тем более такого хитрого профиля и с такой точностью. Местные токари на упоротых 3 метровых станках явно не осилят. Впрочем, тут до вала ещё добраться надо. Как-то пробовал снять тестомешалку и не смог. Давно её не трогал, вот она намертво и заклинила. Пробовал размачивать, горячей и холодной водой (хорошо, хоть ведро на стоящем валу не течёт), выдероживать сутки - никакого эффекта. Тяжёлый инструмент применять пока не решился - это повредит покрытие как на ведре, так и на мешалке. Да и поломать её можно.

Что хуже - при замесе наблюдается люфт всего ведра в держателе. Похоже, выработка шлиуцов на основании. То есть при вращении получается неоосность и дополнительное биение. С этим бороться будет сложнее. Сальники на ебэе вроде попадаются, но вот насчёт размеров не уверен.

Честно говоря, рентабельность ремонта ведра выглядит как-то сомнительно - один вал сделать чего будет стоить. А ещё с люфтом как-то бороться. Плюс покрытие тоже весьма потёрто - есть подозрение, что скоро уже сотрётся до металла. Впрочем, тут сказать не берусь, толщина неизвестна. Есть мысли поискать где-нибудь ведро в лучшем состоянии и заюзать пока его, а там уже не спеша заняться попыткой ремонта этого. Есть шанс, что можно будет отделаться заменой втулок и сальников - по опыту замены втулки на приводе получалось, что при безнадёжно разбитой втулке выработка на валу совсем незначительная.

По поводу игольчатых подшипников - а стоит ли? По-моему, в ведре втулки будут лучше. Так как малейшая протечка сальника - а при таких условиях со скачками температуры это может быть даже на новом сальнике и валу - попавшее туда масло и сахар от нагрева застынет и подшипник станет колом. Втулка в этом плане менее чувствительна, она даже при явной протечке не клинит. Где-то читал, что нижний сальник можно применять обычный резиновый, такие найти проще. Но верхний должен быть из пищевой резины, с этим сложнее.

И зачем высверливать заклёпки? Там же доступ к сальникам со втулками и так есть с двух сторон.

По поводу герметика тоже вопрос - на них же всех написано, что с пищей контакт не допускается. В отношении большинства смазок это тоже актуально.

В ближайнее время наверное попробую напечь хлеба с запасом и всё-таки попробовать отмочить и снять мешалку. Хоть диаметр вала и сальника замерю. А там уже посмотрим, что дальше делать.

URL
2013-06-05 в 16:45 

Ведро разбирать нужно в любом случае -сальник имеет фигурную форму с утолщением внутри.Затем снимешь нижнюю обжимку крыльчатку и ступицу с втулкой.На валу под сальником есть такой фиксатор в виде разрезанной шайбы и вытащиш вал вместе с тестомешалкой через сальник .Затем отмочишь его и выбьеш.Из-за плохой смезки и больших нагрузок при замесе теста в.тулка больше года не продержится тем более вал наверно выело.Фиксатор на валу часто клинит и стирается из-за чего вал часто вываливается вниз.В моей хлебопечке его тоже стерло внутри где он вставляется в паз вала и он просто лежал под сальником.Поэтому на доработанном валу я вместо него делал утолщенный буртик который держал вал на верхней обойме подшипника.Насчет вала то под посадочное место под подшипник нужно ловить сотки и учитывать то что нержавейка при обработке резцом сильно греется и диаметр увеличивается ,а когда вал остывает уменьшается.Я сначала покупал подшипники нарисова эскиз будущего вала и отдавал их токарю что-бы он выточил вал и подогнал его под подшипники.Точили кстати на убитом токарном станке ,но если токарь хороший ,то он сделает все как надо.Мне вал у токаря обошелся 40 гривен ,а в магазине он стоил 50 причем сырой и прослаблен под подшипник- сильно люфтил.Шлиц под тестомешалку и крыльчатку пилил сам алмазным надфилем.Тестомешалку закрепил бронзовым винтом сбоку намертво с шлицом вала, так как шлиц у нее, из-за того что она болталась почти съело.Хлеб теперь вытряхиваю из ведра в горячем виде.Дело втом что подшипник крепче втулки и в него можно набить смазки.Я покупал их в магазине запчастей для бытового электроинстумента (для болгарок ,электродрелей, пылесосов и др.)сравнительно недорого по 12 гривен.Дорого стоил сальник-60 гривен причем не оригинал-белого цвета и без пружинки хотя вот уже три года работает без проблем и люфта вала вобще нету.

URL
2013-06-05 в 16:47 

Силиконовым герметиком герметизируется только соединение нижней ступицы с чашей ведра и прямого контакта с хлебом она не имеет.Гораздо опаснее есть магазинный хлеб с разрыхлителями и зараженный всякими грибками.Ведро при замесе и уменя болтается но это ни на что не влияет.Новое ведро кстати в магазине стоит 350 гривен без тестомешалки а качество его едва на год хватает.Вобщем на переделку у меня ушло где-то 3 дня зато уже она 3 года работает.Теперь подошла очередь менять втулку на приводе так как ремень начал слетать из-за люфта.В моей хлебопечке стоит втулка 10х18х18 .А подшипники подходят только 12х18х18 или 12х18х16.Найти такие пока нигде не удается.Нашел только типа 134901Е с размерами 12х18х12 но он коротковат и сепаратор из пластмассы и вынимается из обоймы, что мне не нравится ,и я сомневаюсь в его надежности.Вал прийдется точить с переходом с 12 на 10 мм.А верхнюю чашку пока не знаю приваривать или закрепить винтом ,так как вал хочу точить из каленной стали, а она клепаться не будет.Пока подложил под бронзовые шайбы между втулкой сверху и снизу каленные стальные из поршней старых амортизаторов от Запорожца, толщиной 0.25 мм что-бы убрать люфт но думаю это не на долго.Главное не порвать ремень-он стоит 120-150 гривен дополнительных расходов к переделке.Просто диву даешся какая конченная конструкция и какие дорогие на нее запчасти.У меня хлебопечка Кенвуд ВМ350 но качество сборки ее не лучше чем других хлебопечек.Я покупал ее исключительно из-за того ,что в ней есть режим конвенкции-люблю хлеб из хрустящей корочкой.

URL
2013-06-05 в 22:46 

Асат
Дракон из зажопинска.
Тогда дело плохо: запасных сальников нет, втулок нет, бронзовых шурупов тоже, ось точить негде и не из чего. Похоже, лезть туда рано. Буду наводить инфу по запчастям, а там посмотрим. Всё-таки постараюсь сначала поискать бэушное ведро, чтобы хоть на период ремонта было что юзать. Ну или наоборот - за бесценок найти такое же ушатанное и начать его ковырять. А то чую, как разберу, это затянется надолго. Одни сальники со втулками будут идти больше месяца - что-то последнее время слоупочта особенно слоупочит. Новое ведро покупать - это понятно что дурь: при цене хлебопечки в сборе 1800 руб, за ведро местами хотят 1500.

вытащиш вал вместе с тестомешалкой через сальник .Затем отмочишь его и выбьеш.
Это не получится - там того сальника хорошо если 20мм. А у тестомешалки лопасть больше 50мм. Так что сначала снимать тестомешалку. По поводу буртика надо смотреть. Где-то на хлебопечке попадалась инструкция по разборке, в том ведре буртика не было. Но опять же, не от моей модели.

Признаков вываливания вала вниз нет - между тестомешалкой и дном зазор в пределах нормы. Но что там ниже, опять же не видно из-за тестомешалки.

Точили кстати на убитом токарном станке ,но если токарь хороший ,то он сделает все как надо.
Вот с этим тут неважно. Помнится, мне на старый мопед шпильку на цилиндр точили под М8 вместо сорваной М6, качество обработки было отвратное. Для шпильки оно конечно побоку, но для вала такое не годится. Но оно и логично - это мастерские щебёночного завода, им там привычнее валы на Белазы точить. А остальные или позакрывались, или работают не лучше. Но буду постепенно искать - оно периодически требуется и каждый раз эта эпопея.

Тестомешалку закрепил бронзовым винтом сбоку намертво с шлицом вала, так как шлиц у нее, из-за того что она болталась почти съело.
У меня вот наоборот - с год назад она несколько раз снималась вместе с хлебом, потом перестала, ну я её больше и не трогал. А теперь вот как понадобилось - стоит намертво. И не отмачивается. Но с этим разберусь. За несколько суток, думаю отмочется.

Хлеб теперь вытряхиваю из ведра в горячем виде.
Ну так его только горячим и надо вытряхивать. Не зря же там режим удержания тепла. Как только начинает остывать, сразу же намокает и получается ерунда.

Дело втом что подшипник крепче втулки и в него можно набить смазки.
На приводе так делал. Когда через пару месяцев туда полез - там практически сухо было. А ведь это уже ниже зоны выпечки и нагрев там намного меньше. Но похоже, смазка всё равно вытекает.

Дорого стоил сальник-60 гривен причем не оригинал-белого цвета
У меня как раз белого цвета и есть. Но в этой стране таких на замену не нашёл. Вообще, с запчастями на ХП очень плохо, а что есть - стоит таких дурных денег, что 2-3 таких позиции тянут на новую печку.

Гораздо опаснее есть магазинный хлеб с разрыхлителями и зараженный всякими грибками.
Так потому такой вариант и не рассматриваю. И ремонт ведра затягивать не хочется без подмены, так как хлеба не будет.

Теперь подошла очередь менять втулку на приводе так как ремень начал слетать из-за люфта.
У меня со втулки и началось. Ведро потекло позже. При этом ремень не спадал, но из-за перекоса начал выедаться венец привода.

В моей хлебопечке стоит втулка 10х18х18 .А подшипники подходят только 12х18х18 или 12х18х16.Найти такие пока нигде не удается.
На ебэе разве нет таких размеров? Тогда можно попробовать два коротких поставить рядом. Видел такое решение у Макиты, причём это штатно заводское.

Пока подложил под бронзовые шайбы между втулкой сверху и снизу каленные стальные из поршней старых амортизаторов от Запорожца, толщиной 0.25 мм что-бы убрать люфт но думаю это не на долго.
Шайбу пробовал в своё время - ерунда. Калёные может дольше проятнут, но поедят вал. От самой втулки на валу практически не было выработки. При замене рекомендую сразу ставить вторую опору - тогда с переделкой вала можно не заморачиваться - даже при значительной выработке на двух опорах никуда он уже не денется. Обзор по моей переделке пока делать некогда, но если интересно, фотки показать могу, там и так понятно будет.

Главное не порвать ремень-он стоит 120-150 гривен дополнительных расходов к переделке.
Ремень там весьма прочный, порвать его будет сложно. Да и скорее всего стандартный - на ебэе ремней такого типа напалом, нужно подобрать шаг зубцов и их количество. В принципе, если подходящего нет, можно взять немного длиннее - там не сложно поставить сбоку натяжной ролик. По крайней мере, у моей ХП зазор под это есть.

Просто диву даешся какая конченная конструкция и какие дорогие на нее запчасти.
Обычное дело для современной техники. Чем дальше, тем одноразовее она становится. Целью производителей является занизить срок службы так, чтобы оно отработало гарантию, но при этом не работало слишком долго после. Местами ради этого идут на разные ухищрения. В электронике это перегрев силовых элементов. У них проще всего расчитывать срок службы. Например, мониторы, роутеры, модемы и прочее подобное без принудильного охлаждения использовать нельзя - оно прослужит весьма недолго. Обычно 2-3 года. Но если вовремя найти где и что перегревается и подуть туда, срок службы резко возрастает. В механике ставят такие вот втулки, плохие щётки, некачественные шестерни и прочее. Тоже с расчётом на отрабатывание гарантии и быстрое подыхание после. Ну а на запчасти цены задирают - во-первых, чтобы показать нерентабельность ремонта и заставить брать новое, а во-вторых, если кто-то всё-таки собрался ремонтировать, чтобы это было заведомо невыгодно, тем более за деньги.

URL
2013-08-09 в 14:10 

Переделал наконец-то узел привода в Кенвуде вм350.Удалось купить подшипники нк101610 и 134901е.Из последних, я сепаратор c иголками вынул и в наружное кольцо от них , предварительно подпилив его по высоте до 11мм, вставил подшипник нк121610.Получился игольчатый подшипник с размерами 10х18х11.Я установил два таких подшипника подряд в ступицу привода.Пришлось увеличить на 6 мм длину вала.Вал точил из клапана диаметром 16 мм от какого-то грузовика. После установки привода в хлебопечку, пришлось также нарастить на 6 мм вал двигателя с помощью резьбовой втулки.Шайбы поставил каленные от амортизаторов.Испек первый хлеб. Вроде все работает без проблем.Подшипники 134901е применяются в сцеплении в Волгах и Запорожцах.Сепаратор у них пластмассовый и съемный.Ставить в готовом виде эти подшипники в хлебопечку я не рискнул , из-за пластмассового сепаратора.Вместо подшипников нк101610 можно ставить росийские подшипники 941/10.Они вроде лучше, из-за того что без сепаратора, но я их не нашел.

URL
2013-08-17 в 22:40 

Асат
Дракон из зажопинска.
Уфф, торможу с этими стройками и ремонтами. И пока что конца им не видно.

Интересное решение по подшипнику. А фоток процесса нет? У кенвуда вообще узел привода похож на ТН? А то не доводилось с ними сталкиваться. Переточка вала - серьёзный ход. В общем-то так действительно проще, но при условии, что есть где точить. У меня с этим пока так и не наладилось. Поэтому приходится обходиться тем, что есть. Ну, технологию изготовления второй опоры я показывал, в общем-то вся конструкция ставилась поверх, из доработок только 4 просверленных отверстия в основании.

По поводу пластиковых сепараторов проблемы не должно быть. Так как даже основной подшипник находится ниже зоны выпечки и температура там явно ниже 100 градусов. При том что в сцеплении двигателя легко может быть выше, и раз сепаратор там не горит, не всё так плохо.

Ну и у меня сегодня радость: чисто случайно в Метро было обнаружено запасное ведро для модели ВМ2700. Всего за 100 (!!!) руб, причём ещё и с лопастью в комплекте. Учитывая, что за вытачивание вала разговор с токарем начался бы рублей с 200, сальники на ебэе стоят от 5 дол, а мешалки вообще от 10, это просто отлично. А тут совершенно новое ведро в сборе за 100 руб. Габариты и посадочные размеры полностью совпадают. Единственная разница - так как модель 2700 расчитана на 800 г, ведро ниже примерно на 2 см. Но проблем с того не должно быть, хлеб получается ниже стенок ведра. В итоге хоть эта проблема закрылась, так как сейчас совершенно нет времени на возню с ремонтом ведра. Пока буду добивать старое, после изменения порядка закладки компонентов, течь полностью прекратилась, хотя вал ощутимо болтается, явно там уже без переточки никак. А как совсем развалится, поставлю новое, а старое можно будет разобрать и изучить без риска остаться вообще без хлеба.

URL
2013-08-23 в 23:49 

Фоток у меня нету.Привод Кенвуда похож ,только диаметр вала 10 мм, а размер посадочного гнезда под втулку-диаметр 18мм, длина 16мм.Два подшипника подряд: получилось 22мм.Один подшипник зашел полностью, а второй наполовину.Я его дополнительно приклеил к алюминиевому корпусу привода эпоксидным клеем с добавлением в него алюминиевой пудры(что для краски серебрянки).Ну вал пришлось удлинять и точить новый.Пока все работает без проблем.Думаю ,как и переделанное подобным образом, ведерко бедет служить долго.Подобные переделки ведерка есть на форуме Хлебопечка.ру.Там есть и некоторые фотки переделок.Вместо металлической втулки и сальника там предлагали выточить втулку из фторопласта.Но я сомневаюсь что фторопласт выдержит нагрузки при замесах тугих колобков теста.А они у меня почти всегда получаются тугими .ЕСЛИ ТЕСТО ЖИДКОВАТО ТО ХЛЕБ ПОТОМ ПЛОХО ПОДХОДИТ.И что мне нравится в моей хлебопечке, то что в ней есть режим конвенкции-после окончания выпечки хлеб в течении часа продувается горячим воздухом и корочка получается зажаристой и хрустящей.Для этой цели в отсеке куда устанавливается ведерко, установлен сбоку дополнительный двигатель с крыльчаткой который в режиме конвенкции периодически обдувает ведерко горячим воздухом определенной температуры, идущим от тэна.В программе хлебопечки есть три опции цвета корочки-светлая,b средняя и темная.Электронные функции у Кенвудов неплохие-вот только механика слабоватая.

URL
2013-08-27 в 17:29 

Асат
Дракон из зажопинска.
Два подшипника надёжнее, но биение всё равно будет. Слишком большие боковые нагрузки, причём неравномерные.

С ведром пока проблема отпала. Учитывая, сколько сейчас других проблем, это есть хорошо. Пока продолжает работать старое на обратной закладке компонентов, как добьётся, поставлю новое, а его разберу и изучу конструкцию.

По фторопласту не знаю, не доводилось сталкиваться. Но тоже подозреваю, что прослужит меньше. Тем более если туда что-то попадёт из-под сальника. А оно рано или поздно попадёт, пусть и немного.

По густоте колобка - тут лучше соблюдать правильное соотношение. В идеале это 300 г жидкости на 500 г муки. Соотношение может слегка варьироваться, особенно при наличии гигроскопичных добавок, но сильно от него лучше не отклоняться. Слишком жидкий колобок плохо, он ещё и замесится плохо, так как прилипнет к ведру и будет крутиться на одном месте. Но слишком густой тоже плохо, так как убивает механизм, перегружает двигатель, да и замешивается плохо. В итоге он может подойти даже хуже.

Конвекции у моей нет, но в Метро появилась старшая модель TH, с двумя мешалками и кучей доп опций. Стоит 4 тыр, что весьма неплохо, учитывая, что склонирована она с каких-то более дорогих аналогов. Впрочем, можно будет подумать о внедрении обдува и в эту модель, в принципе, зазоры от зоны выпечки до корпуса позволяют подобное. Да и с электроникой решить вопрос можно, но пока что не до того. Выбор цвета корочки штатно тоже есть, но вообще-то говоря, обычно пеку на средней.

Ещё есть режим варенья, но не пробовал. Хотя на новом ведре можно будет заценить.

URL
   

Дневник Чёрного Дракона

главная