[Асат]

Мдя, малость припозднился. Поездка вышла не особо примечательной, но какая-то муторная. Жратвой закупился, а вот 3 кольцовый поршень купить не удалось. Фэйл возник там, где не ждали: ВНЕЗАПНО оказалось что поршни, помеченные как 00, на самом деле 2Р, и ебстественно не лезут. В общем, похоже, придётся дальше на 2 кольцовом ездить.

Поршневая на ИЖ Ю5 стоит 2800. Поршни тоже есть в ассортименте, можно подбирать.

Обещанная на сегодня гроза не состоялась. Но только тут у нас. А вот в Туле поливало нехило. С грозой и прочими спецэффектами. И на момент моего отъезда это похоже было только начало: вслед за прошедшим грозовым массивом шёл ещё более внушительный. Теперь есть риск, что как бы ночью всё это тут не повторилось. Ну да ладно.

Холодильник тоже себя показал удачно. Наконец-то заработал как надо.

Ну и купил передние стойки - надо наконец заняться. А то ну сколько же можно старые добивать?

Теперь можно откомментиться и досыпать невыспанное утром...

@настроение:

@темы: Рассказы, Мысли вслух

Comments

[DDD]

2800 + поршня + кольца + пальцы + по мелочам = нихуясебе я этот мот за 4 взял. В волгу мне хотя бы не жалко было четыре цены сразу вваливать.

[Асат]

Каюсь, комплектность не уточнил, но мопедовская поршневая вообще-то включала в себя поршень (который ещё и по диаметру нормально подходит), кольца, палец, стопорные кольца и прокладки под башку и цилиндр. Не думаю, что ИЖевский комплект сильно отличается.

А насчёт вложений, так чего ты хотел? Если хочешш нормально ездить, нужны запчасти. А они всегда стоят соответственно.

[DDD]

Это только за котлы походу, они везде отдельно продаются.

[Асат]

Ну я вообще-то именно поршневую спрашивал. Что подразумевает комплект. Цилиндры это и есть цилиндры. Впрочем, при следующей поездке могу уточнить, они как раз по дороге находятся.

[DDD]

Мне тут два новых цилиндра за 2 рубля предлагают.

[Асат]

А точно новые? Помнится, в Таганроге любили продавать под видом новых бэушные, хорошо отчищенные и покрашенные серебрянкой. Правда, выявив это дело и договорившись о скидке, можно было смело брать, так как они ещё и обкатанные.

Но нужны ли тебе цилиндры? Я так понял, в твоём случае достаточно подобрать поршни поплотнее и кольца. И будут эти цилиндры ещё какое-то время работать. Впрочем, я их не видел и состояние оценить не могу, так что смотри по месту. Но как я уже советовал - собирай на том, что есть и пока езди так. Не понравится - зимой займёшшся. А если всё нормально ездить, компрессия хорошая зачем тебе лишние проблемы и расходы? Я вон тоже прошлый 3 кольцовый поршень думал сменить. Типа пора бы. Но решил не париться и не лезть туда, пока не припрёт. Так он у меня около 4 тыс отходил после первых мыслей о замене. И вообще, совкотехника - это не современные технологии, где зазоры в микронах измеряются.

Кстати о продавщицах в мотомагазине. Когда пытался поршень подобрать, понаблюдал за их действиями. Так вот, они сходу спросили диаметр пальца (на движках Ш палец 10мм), а когда выяснилось что поршень не лезет, стали измерять штангенциркулем, причём какой диаметр какому ремонту соответствует знают без справочника. Так что не всё так плохо.

[DDD]

Асат точно новые, у знакомого. Да пока не горит, это я так, на будущее.

В этом магазине я сначала как путевый вообще попросил микрометр и индикаторный нутромер. Они и слов-то таких не слышали. В итоге даже штангенциркуля не нашлось, у них только рулетка была, и то лишь потому что они в продаже.

[Асат]

Свой штангенциркуль таскай. Но вообще, при подборе поршня это не обязательно. Достаточно визуальной оценки плотно/не плотно входит. Разумеется, пробовать нужно снизу гильзы, а то от ваших продавцов всего можно ожидать. Ну а пока так можешш ездить. Вряд ли там совсем всё плохо будет. Вон на мопеде бывало ездишш себе нормально, и тянет вроде как обычно. А влезешш в поршневую, там поршень ощутимо болтается, палец тоже, у колец зазор 3 мм... И ничего. А на ИЖе это ещё менее ощутимо будет за счёт размеров.

[DDD]

Его собрать теперь до конца надо, а то движок на раму воткнул пока без крышек и что-то хуй подзабил, то некогда, то впадлу.
Пальцы я кстати практически молотком забивал, страшно, не? Там игольчатые подшипники на них стоят, на пальцах выработки не было, решил их оставить, не везти же еще и шатуны чтобы палец подобрать.

[Асат]

Так собирай. Лето же всё-таки. Это зимой хорошо затягивать, особенно если зима как последние две в этой местности. До этого помнится практически круглый год ездил. Перебор двигателя делал за 3 дня: разобрать, закупить запчастей и собрать/поставить.

Если палец садится плотно, то всё нормально, можно не менять. Хотя вообще для пальцев подбор не требуется - их делать точно всё-таки научились. Да и стоит он копейки на фоне остального. Игольчатые подшипники - это вещь. У меня такой стоял на старом коленвале, так никогда палец не звенел. Но при первой сборке я его чуть не упорол. Тоже палец пошёл туго, ну я поднажал и порокобил сепаратор, так что иголки с него посыпались. Пришлось разбирать, править и ставить обратно, так как замены не было. Одна иголка не вошла, так он у меня и работал, пока коленвал не сломался. И ничего не звенело. А оба других коленвала чисто под втулки, сепаратор туда не влазит. Хотя есть мысли попробовать рассверлить шатун.

В общем, молотком при установке пальца увлекаться не советую. Это ещё и нижнему подшипнику шатуна будет доставаться. Сам я от молотка уже лет 10 как полностью отказался. Вместо него применяю нехитрое приспособление, которое состоит из болта, гайки и шайбы. Болт должен быть таким, чтобы пролазить внутрь пальца. Для тебя это скорее всего будет М8. Важный момент: гайка должна свободно проходить в дырку для пальца, не задевая поршень гранями. Длина - как поршень+палец. Вместо болта даже проще взять резьбовую шпильку, они в хозмагазинах продаются, обычно 1 или 2 метра. От неё отрезать нужную длину и применять в дальнейшем. Так вот, для установки: палец вставляется в поршень, можно даже его слегка направить молотком, но именно слегка, вбивать не нужно. Дальше через палец продевается шпилька. Со стороны пальца шайбы не нужно, а со стороны поршня шайба должна быть широкой и прочной. Можно её предварительно слегка согнуть, чтобы облегала поршень. Дальше закручивается гайка, палец запрессовывается. Важно не перестараться - палец должен дойти до внутренней стороны юбки и выйти где-то на 1мм. Это важно. Дальше шпилька вытаскивается, поршень одевается на шатун и вдевается в подшипник шатуна тем самым выступающим миллиметром. Без этого палец обязательно пойдёт на перекос и покробит сепаратор. Дальше опять одевается шпилька и палец запрессовывается. Тут тоже важно не увлекаться: палец может где-то застрять, если продолжать крутить, поршень лопнет или что-то покоробится. Если усилие начинает расти, нужно принять меры. Для начала покачать поршень, если не помогает, разобраться почему. Палец запрессовывается до погружения гайки - чтобы он прошёл выемку для стопорного кольца. Если палец запрессовался слишком далеко, так что противоположное стопорное кольцо не становится, шпильку можно развернуть и сдвинуть его обратно.

В целом установка выходит несколько дольше молотка, зато надёжнее и безопаснее. Выпрессовка делается той же шпилькой. Со стороны выхода пальца нужно подложить кусок трубки на длину пальца. Дальше так же крутится гайка, шпилька вытягивает палец. Никаких молотков не нужно.

[DDD]

Асат на выходные займусь, я чета каждый день с работы прихожу никакой, вроде и хуи весь день пинаю, а состояние не в пизду. Наверное, старость. Да и там помимо движки еще есть чем заняться. Думаю еще зажигание с оптическим датчиком сделать, но наверное не сейчас. Ну и плюс все делаю в первый раз, с чувством-толком и расстановкой, копаюсь, интересуюсь, да сам знаешь, как оно бывает с новыми старыми железяками.

Палец вбивал не так что прямо молотком хуярил как дюпель, я ж понимаю что там шатун. Подкладывал дощечку между боком поршня и шпильками котлов, и ручкой ударной отвертки (она медная) как легким молоточком несильными ударами. Приспособу думал сделать, но под рукой подходящих шпилек не было, за описание приблуды спасибо, примерно так и представлял, в следующий раз буду знать. Просто по мануалу смазанный палец должен плотно и от руки входить, в магазине когда мой палец в их поршня не полез, вообще сказали, что его на горячую запрессовывают. Собственно, почему пальцы не менял, игольчатые подшипники уже подобраны и приработаны именно к этим пальцами и шатунам.

Вот че не пойму, судя по облакам дыма после совкоциклов, туда все по-прежнему продолжают лить в бензин М8. Дешево, то-се, литр 80 рублей. Когда мот в гараже завел и он минуту проработал, там был натурально газенваген, просто пиздец. Я взял двухтактное масло мгд-14м, литр 120 рублей, но у него пропорция 1:50 против 1:25 м8, т.е. в итоге получается даже еще и дешевле, а дыма практически вообще нет. Где-то тут наебка, или пионэры просто не в курсе про двухтактные масла?

[Асат]

Думаю еще зажигание с оптическим датчиком сделать
Вот в упор не втыкаю - нахрена? Насколько помню, у отца особых проблем со штатным зажиганием не было. Да, настройка там муторная, но после этого всё работает годами. Так зачем извращаться? Тьфунинг с того сомнительный, да и не с хажигания его нужно начинать. В общем, непонятна цель.

Просто по мануалу смазанный палец должен плотно и от руки входить
Вот этому не верь. Если палец входит насколько легко, он в самое ближайшее время раздолбится, будет звенеть и елозить, опираясь только на стопорные кольца, которые когда-нибудь не выдержат.

Вот че не пойму, судя по облакам дыма после совкоциклов, туда все по-прежнему продолжают лить в бензин М8.
Часто льют вообще что попало, включая отработку и сколько попало. Впрочем, хорошо если вообще что-то льют. Впрочем, иногда причиной является сальник или прокладка картера (для одноцилиндровых). Да и цены ты какие-то задратые называешш. Помнится, в прошлом году я брал канистру 4л какого-то лукойловского двухтаткного за 250 руб. Литровые бутылки - 70 руб минералка и 90 полусинтетика (которая мне не понравилась). Двухтатные масла попроще стоит где-то 50-70 руб. Впрочем, у меня часто в дело идёт моторное масло. Всю весну выкатывал остатки масла, которое раньше в машине юзал. Осенью перешёл на другую полусинтетику, а старого где-то с литр осталось. Надо же было его куда-то применить. Ещё периодически скупаю металлически бочки из-под масла. В них всегда остаётся довольно много. Для промывки заливаю туда 10-15 литров бензина, с таким расчётом, чтобы на выходе получалась готовая смесь для мопеда. В итоге до двухтактного масла дело доходит не всегда.

Что касается дозировки, я стараюсь не жадничать и масла немного переливаю. При норме 1:50 обычно лью где-то 1:30. Ходовые характеристики с того не падают, зато коленвалу и цилиндру полезнее. ИЧСХ, никакой дымности с того нет. Что на двухтактном, что на моторном. Дым виден только пока не прогрелся глушитель. Так что случаи исполнения дымовой завесы говорят исключительно о тупости владельца, ну или никаком состоянии техники, что в общем-то одно и то же...

[DDD]

Вот в упор не втыкаю - нахрена?

Все, установившие БСЗ исключительно довольны и в один голос рекомендуют. Контакты, как не крути, это уже давно позапрошлый век и постоянные проблемы. Причем, рекомендуется именно оптический датчик, а не холл, т.к. зажигание располагается прямо на генераторе, который будет постоянно перемагничивать прерыватель. Плюсов много - не боится влаги, холостые держит четко и можно добиться минимальных оборотов, на которых с контактами даже и мечтать не приходилось, быстрее раскручивается, никогда не сбивается, исчезают пропуски зажигания. Однозначно полезная вещь, не просто же так все стремятся избавиться от контактных прерывателей на любом виде транспорта.

Дым виден только пока не прогрелся глушитель. Так что случаи исполнения дымовой завесы говорят исключительно о тупости владельца, ну или никаком состоянии техники, что в общем-то одно и то же...

На холодную от М8 дымил как локомотив, с двухтактным маслом тоже на холодную даже легкого дымка не наблюдал. Ну и нагара было в камере сгорания, это просто пиздец. По ценам не знаю, у нас на рынке такие, в магазине еще дороже.

[Асат]

Что-то не доверяю я этим хвалильщикам, учитывая что у многих наблюдаются сракерские замашки. Конечно, контакты не лучшее решение, но на фоне двигателя, история которого уходит в 40-е годы, ожидать какого-то чудесного улучшения работы от смены зажигания было бы по меньшей мере странно. Ну вот на мопеде у меня стоит бесконтактное зажигание. В настройке оно конечно очень удобное. Но двигатель от этого ВНЕЗАПНО тепловозных мощностей не развивает и тепловозный же ресурс не обретает. Датчик там кстати магнитный, более того - ротор состоит из магнитов один из которых и крутится перед датчиком. И ничего не намагничивается, всё работает. Как-то были замечены помехи на зажигание от близкой грозы, если ездить с открытой крышкой.

В общем, не рекомендую кидаться ещё и на это. Во всяком случае сразу. Время, затраченное на такое переоборудование будет заметно больше, чем настройка контактов даже раз в год на протяжении эксплуатации.

А вот с дымностью экспериментировать не советую. Двухтатники очень грязные в плане СО, мы как-то замеряли, так опасные для здоровья концентрации получаются уже меньше чем через минуту работы, и это при открытых воротах гаража. При этом абсолютно побоку, дымит оно или нет. Так что все испытания только вне гаража. Ну или с отводящим шлангом.

[DDD]

Ну не такие уж и сракерские, народ даже на микроконтроллерах БСЗ делает и прошивки пишут. Железо конечно железом, но контакты это вообще лютый пиздец, ящитаю. Да вот сам почитай www.motoizh.ru/forums/viewtopic.php?t=9581

На мопэде несколько другая система, насколько я помню, автомобильные датчики холла гораздо более чувствительны в силу меньших размеров и принципе действия, основанном на разрывании потока от неподвижного магнита. Мопедовская схема практически нечувствительна к подмагничиванию в силу конструкции, отсутствия шторки и вообще каких-либо намагничивающихся элементов, кроме самого магнита, залитого в ротор.

Да и не предполагается от этой системы увеличения мощности и прочих ништяков. Ровные холостые, крутится быстрее и дальше, надежность, полная необслуживаемость в варианте с оптикой.

[Асат]

Ну, если есть желание, можно конечно поковыряться, но лично я бы поленился. В крайнем случае, подумал бы об установке минских/мопедовских датчиков и коммутаторов. Насколько помню, были удачные эксперименты. Хотя чаще дело сводилось к вытачиванию переходника и установке минского ненератора в сборе. На планету это вообще дело элементарное, но умельцы ставили и на юпитер.

С холостыми тоже не сильно увлекайся - ИЖевский генератор при таких оборотах толком не даёт заряда. Так что совсем давить холостые не стоит, когда-нибудь в результате не заведёшшся.

Вообще, рекомендую собирать как есть, да начинать активно ездить. А что и как переделывать - это уже по ходу дела решишш.

[DDD]

В общем эта. Че было. Когда снимал двиг, откинул генератор с проводами и карб с тросиками. Сейчас на раме стоит двиг без крышек и масла, цепь с колеса на звездочку не одета. Выхлопные тоже откинуты. Пробовал завести ну чисто на пару секунд проверить и посмотреть чтобы корзина не била. Дрочил-дрочил час наверное, хуй, даже не схватывает. Вообще.

Искра есть. На карб подозрений нет, с ним ничего не делал. Котлы и головы притянуты нормально. Свечи вкручены. Зажигание сбиться не должно, генератор на свои болты прикручен правильной стороной. Движок собран добросовестно. И хоть бы сука хоть одним горшком пыхнул.

Он же без труб выхлопных должен заводиться? Завтра попробую подрочить, посмотрю на свечи после этого. И еще когда кик дрочишь, прикладывал ладонь к впуску карба, он же засасывать по идее должен? А он вроде как наоборот оттудова дует. Но блеать, там нет ни клапанов, ни распредвала, которые можно было бы неправильно поставить. Какие подводные камни?

[Асат]

Без глушаков в теории завестись должен, но рёв будет такой, что даже наушники не спасают. Лучше не поленись и хотя бы наживи колена - уже не так будет.

Что касается причин, тут масса всего. В первую очередь нужно убедиться, что есть компрессия в цилиндрах. Выкрути свечу, заткни пальцем и покрути. А, да: после перебора движка и перед попытками запуска полезно плеснуть в КШМ миллитров по 10 масла. А то всухую компрессия может быть совсем плохой. Наличие впуска в карбюратор на ощупь определить сложно. Оно там подёргивается, причём в обе стороны, но всасывать должно всё-таки больше. Проверь, идёт ли бензин в цилиндры (свечи должны стать мокрые после попыток запуска. Если они совсем сухие, значит что-то не так. В тройнике тряпку не забыл? Помнится, был у нас такой случай. Правда, движок всё равно завёлся, а тряпка по частям выскочила из выхлопной. Вообще, даже на вывернутых сальниках и негерметичном КШМ некоторые схватывания будут. Да и сложно оба КШМ собрать негерметично.

Есть всё-таки подозрения на генератор и зажигание. Ротор правильно установлен? Вообще, можешш попробовать брызнуть в свечное отверстие 2-3 мл бензина. Затем вкручивай свечу и кикай. Если и после этого не схватывается, значит скорее всего дело в зажигании - так как при подобном вливании несколько вспышек должны быть даже вообще без карбюратора и негерметичном КШМ. А вот что именно там не так - это уже ковыряться нужно. Не видя, сложно сказать.

В общем, начни с комрпессии и зажигания. А я если что могу ещё дополнительно с отцом проконсультироваться, у него всякое бывало, может ещё что подскажет.

На мопеде такие симптомы могли бы означать криво собранный картер, тогда цилиндр становится с перекосом и под него нехило сосёт. Но у тебя шва под цилиндром нет, не должно так быть.

[DDD]

Значится так.

- искра есть, 2 шт, ебошит ололо, выставлено по камасутре 2.5 мм от вмт
- в глотку карба не всасывает вообще ничего
- после дрочения свечи сухие
- заливал бензин прямо в котлы, похуй
- заливал масло в котлы, кикать стало пиздец как тяжко. без масла дрыкается легко. потом масло рассосалось стало как обычно
- ни единой вспышки добиться не удалось
- палец в из свечного отверстия при дрочении выплевывает конечно, но не так чтобы прям

Есть версия, что новые поршня с кольцами еще меньше, чем старые. Поставлю старые, на них он хотя бы заводился, и попробую.
Пиздец лохом себя чувствую, того-то движка по сравнению с машиной - две половинки и кучка запчастей, а поди ж ты.

[Асат]

Странно вообще-то. Создаётся впечатление, что у тебя КШМ цилиндров между собой сообщаются. Тогда впуска вообще не будет, но как такого можно добиться, не представляю. По сути, отсутствие впуска может быть, если не стоят сальники, или что-то не так с перепускными каналами. У меня был случай, когда после 3 летнего простоя начал заводить, оно сначала даже начало схватываться. А потом феерически стрельнуло и всё. Дальше глухо. Пришлось разбирать. Как оказалось, рвануло в КШМ, в итоге оба сальника вынесло из гнёзд. ЧСХ, при вливаниях бензина вспышки всё равно были.

Ещё момент - я очень смутно помню, как на юпитерах крышки КШМ устроены. На одноцилиндровых двигателях их нет. Так вот, от этих крышек как раз можно получить описываемый эффект. Но что именно там можно собрать не так, не знаю. Слишком давно с ними сталкивался последний раз.

Насчёт сложностей - их конечно хватает. Но когда уже знаешш конкретный движок, это не вызывает таких проблем, как поначалу. У меня вон на мопеде бывалые мотоциклисты обычно и завестись не всегда могут. И ещё никто никогда не смог на нём с первого раза тронуться и не захлохнуть. Но это же не означает каких-то особых сложностей.

Насчёт компрессии сложно сказать. У меня не было измерителя, поэтому конкретных значений не засекал. Но как-то намерили, что при компрессии ниже 6 всё не просто нормально заводится, но и довольно сносно ездит. По сути, и я не знал, что там кольца уже в говно. В общем, если выше 6, никаких проблем с запуском быть не должно. Если ниже - тут уже от движка зависит. А ещё в большей степени - от температуры. В твоём же случае нет реакции даже на вливания. Значит дело тут в чём-то серьёзнее. Не думаю, что всё так плохо с поршнями. Особенно если на кольцах нормальный зазор. Изношенность поршней может сказаться на ходовых характеристиках, но явно же не полным отсутствием вспышек.

В общем, попробуй сделать так: выверни свечи, плесни туда масла, прокрути. Затем, пока масло не стекло, сделай вливание бензина и попробуй. Тут уже при любом состоянии поршней эффект должен быть. Если всё равно глухо, попробуй втупую потаскать на буксире. С установленным карбюратором и включенным зажиганием. Бывали у нас такие случаи - когда вроде бы исправный двигатель, на котором только что ездили отказывается заводиться и всё тут. Но после 100-300 метров буксира оживал и дальше работал как надо. Но - аккуратно. Если двигатель ВНЕЗАПНО подхватит, можно влепиться в жопу буксирующего. Вообще, безопаснее и проще, когда кто-то сзади толкает. Но даже для мопеда это дело тяжеловатое.

[DDD]

Крышки с сальниками я вообще не трогал, вот в чем фикус. Ремонт заключался в переборке коробки, замене моторной цепи и замене поршней с кольцами. Половины посажены по отпидарашенным поверхностям на герметик, да и вообще срать на них, сальники-то в кшм нормальные.

Кольца, каюсь, вообще не подбирал, в магазине всего 4 штуки как раз и было. С учетом того, что я вообще лох в этом деле, и поршня купил которые лишь бы не молотком забивать, то возможно всякое. Не блять, я же к машине привык - купил новую деталь, поставил и оно сука нормально работает, никаких проблем вообще ни разу в жизни не было. А тут подбирать еще чета, лезет не лезет, зазоры вымерять на прилавке, пиздец, просто каменный век какой-то.

На буксире таскать некем, да и нахуя мне такое счастье, он же сука заводился с лапки нормально. В общем я в растерянности, пусть лежит до следующих выходных. Сниму котлы, поставлю старые поршня с кольцами, посмотрю чекак. Спасибо за консультацию в общем.

[Асат]

Если крышки на месте, это ещё более странно. Может где-то сосёт под цилиндр, но зводиться оно всё равно должно, а если нет, там такая дыра будет, что этого сложно не заметить.

Если буксировать некому - плохо. В ряде случаев может помочь. Бывает у двухтактников такая фигня - не заводится и хоть тресни. А если потаскать на буксире, оно может просраться и потом работает как надо. Даже у меня в начале лета пару раз так было: приехал до магазина нормально. Потом заводиться - и вообще ноль. Хоть бы пёрнуло раз. Но тут местность рельефная, главное в самой низине не оказаться. А так с ближайшего подъёма катишшся на скорости, пока не схватится. Но тебе так не рекомендую - потом же возвращаться. Как вариант - чем-то внешним крутануть, типа сверлильного станка. Хотя за что там на ИЖевском двигателе можно зацепиться - сходу не знаю. И уже после этого можно было бы пробовать откат на старое.

По кольцам всё-таки полезно проверить зазор, может он там совсем под сантиметр? Хотя обычно с кольцами такого не бывает, часто подбор сводится к подгону зазора, чтобы на горячую не клинило, но и и не сифонило лишнего. А что до запчастей в целом, да, качество там сильно ниже автомобильного. Но иногда это даже полезно, когда нужно что-то подобрать.

Ещё момент: новые кольца можешш аккуратно снять и замерить зазор. А вот старые лучше не трогай - они стали хрупкие и вряд ли тебе удастся их снять и при этом хотя бы одно не сломать.